Bernard Froidevaux, dit LaFleur, paysan-fromager, Montfaucon

Son lieu favori: «J’emmène volontiers mes petits-enfants à l’étang de Plain-de-Saigne, un haut-marais protégé par une réserve naturelle, dans la Combe Tabeillon. On y voit encore les traces du moulin, de la ribe (pressoir) et de la raisse(scierie) qui étaient construits au-dessus de l’emposieu dans lequel s’engouffrent les eaux de l’étang. La grand-mère de Geneviève, ma femme, est née dans ce moulin qui a fonctionné jusqu’en 1920.»

«Après la traite, un tuyau amènera directement une partie du lait dans le chaudron de notre fromagerie, lance Tiffany Maître. Les meules mûriront dans notre cave, et je compte bien les commercialiser en vente directe. Quoi de mieux pour valoriser notre lait, être payés au juste prix et garantir un produit de qualité au consommateur?» Pour guider ses pas sur le chemin hasardeux de la transformation lactique, elle pourra s’appuyer sur les conseils bienveillants de Bernard Froidevaux, dit LaFleur, paysan-fromager dans le village voisin de Montfaucon. L’homme est un précurseur du bio. Il a ravivé la tradition des Tête de Moine fabriquées au feu de bois l’été, à la ferme, il y a une trentaine d’années. Fin et sec, la tête couronnée de cheveux blancs, il voit avec joie la relève perpétuer un savoir-faire ancestral. Avec son épouse, Geneviève, il consacrera désormais une grande partie de son temps à l’accueil des visiteurs hébergés dans leurs trois chambres d’hôtes. Et sans doute, après leur avoir montré les hauts-marais de la Combe Tabeillon, descendra-t-il avec eux au fond, en bas de la côte, sur les rives du Doubs.

TOUT EN BAS, COULE LE DOUBS

C’est un paradoxe. Nous sommes dans le Parc du Doubs. Pourtant, la rivière, on ne l’aperçoit pas. On ne l’entend pas. On ne la devine même pas. C’est que, depuis plus d’un million d’années, elle a creusé son lit en profondeur, à l’abri des regards, dans une ombre protectrice. Il suffit de s’aventurer sur la commune des Planchettes, à quelques encablures de La Chaux-de-Fonds, pour s’en apercevoir. Nous y retrouvons Christophe Calame, président de la localité, devant sa maison, ombrée par un érable vénérable. Elle aussi reflète les caractéristiques du paysage! Comme le font toutes les fermes jurassiennes. Ses moellons de calcaire épais et ses petites fenêtres lui permettent de résister vaillamment au long hiver jurassien. Tapie sous un vaste toit à deux pans, elle se devait d’abriter hommes et bêtes, récoltes et provisions. «Notre commune est essentiellement rurale, nous précise-t-il. Elle s’éparpille sur un vaste territoire et sur un sacré dénivelé! Avec ses 1275 mètres d’altitude, le Gros-Crêt est le point culminant du Parc du Doubs, mais les terres communales dégringolent ensuite jusqu’au bord du Doubs, 655 mètres plus bas. Autant vous dire qu’il faut être un randonneur averti pour arpenter les Planchettes à pied!»
Un marcheur, ou un géologue, on y revient. En effet, le creusement de la vallée du Doubs a commencé il y a environ cinq millions d’années. En approfondissant les gorges, l’érosion, couplée à l’action du gel, a entraîné la formation de creux dans les falaises, d’abris ou de vires. Pour avoir un aperçu de ce qui sépare le haut et le bas, il faut emprunter le chemin muletier de la Côte des Moulins Calame, en contrebas du village des Planchettes. «Il faut savoir que jusqu’au XIX^e siècle, une grande partie de l’activité artisanale et économique de la région se concentrait au bord du Doubs. L’acheminement des matières premières, puis des produits transformés ne pouvait se faire que par là», raconte Christophe Calame. Les eaux activaient moulins et scieries, battoirs, forges, huileries et verreries. L’accès y était totalement incommode et particulièrement périlleux. Le sentier Calame, aménagé en 1726 témoigne de la ténacité des gens d’alors. Il longe la pente escarpée, court le long de falaises, et il a fallu, pour lui frayer un chemin, élever des terrasses et tailler dans le roc. À mesure que l’on longe ce précipice, le pas prudent pour ne pas glisser sur les feuilles mortes, on comprend mieux pourquoi le Doubs attire autant qu’il a jadis rempli d’effroi.

Christophe Calame, président des Planchettes

Son lieu favori: «Je monte toujours volontiers à Pouillerel. C’est le point le plus haut de la commune et du Parc du Doubs (1275 m). Par temps clair, le panorama est superbe: on voit la France, jusqu’aux Ballons des Vosges. Les Chaux-de-Fonniers ont l’habitude de venir s’y promener, d’autant qu’il y a quelques bonnes auberges de campagne sur le chemin.»

QUAND LA FÉE SE NOMME ÉLECTRICITÉ

Dans les contes narrés à la veillée, il tient le mauvais rôle. Le diable s’y précipite, les honnêtes gens s’y noient. Des créatures maléfiques ou ensorcelées peuplent ses rives, au milieu des saules et des nappes de brume. Et parfois, elles sont bien vivantes: ce sont les gabelous! Car ses abords glissants et moussus, aussi secrets que discrets, ont été le théâtre de trafics illicites. La fraude était monnaie courante d’une rive à l’autre du Doubs. La rivière faisant office de frontière sur plus de 40 kilomètres. Cette ligne invisible mais pourtant si présente faisait l’objet d’une intense surveillance de la part des douaniers. À gué, en barque, ou le long d’un câble tendu, contrebandiers et colporteurs faisaient passer en douce les ballots de tabac, les sacs de sucre, les idées subversives mais aussi les pièces d’horlogerie. Ébauches, mouvements, rubis, remontoirs ou fonds de montre en or alimentaient les fermes-ateliers isolées des montagnes neuchâteloises ou du plateau des Franches. «Les rangées de fenêtres qui coupent la façade des fermes témoignent de cette activité solitaire et méticuleuse, raconte Bernard Froidevaux, le paysan-fromager de Montfaucon. Elles inondaient de lumière naturelle l’établi des paysans-artisans qui trouvaient dans la fabrication de pièces horlogères un revenu complémentaire et une occupation à la morte saison.»
Puis la fée électricité est arrivée. Et tout a changé. Le premier barrage hydroélectrique de La Goule a coupé le Doubs en1893, en face du Bief d’Étoz. Industries et usines ont quitté les rives profondes et malcommodes pour se rapprocher des voies de communication et des agglomérations. «En 1875, Les Planchettes comptaient 600 habitants. Nous ne sommes plus que 220», avance Christophe Calame. Les ouvriers se sont massés à La Chaux-de-Fonds ou au Locle, dans la Mère Commune. Villes et villages ont grandi, l’activité industrielle s’est renforcée, l’exploitation agricole s’est intensifiée apportant avec elle son lot de bouleversements sociaux et environnementaux. Le périmètre du Parc du Doubs compte désormais 60 000 habitants. C’est peu, en comparaison de bien d’autres régions. C’est beaucoup en regard de la vulnérabilité de son territoire.
Aux Planchettes, Florian, Olivier et Estelle ne prennent des bains que quand il pleut. La commune est la seule du canton de Neuchâtel à ne pas être reliée au réseau d’eau. Mais les enfants de Christophe Calame n’en font pas grand cas. L’eau de pluie remplit la citerne. Le vaste toit est traditionnellement conçu pour cela. D’eau de surface, il n’est même pas question. Là, comme en bien d’autres lieux, les milieux humides sont rares et fragiles. En témoigne l’intense chasse aux sources menée par le Parc sur tout son périmètre.

UN TOURISME… DOUX

«Les zones karstiques se caractérisent par la rareté des rivières, relève le géologue Urs Eichenberger. L’écoulement des eaux se fait le plus souvent par infiltration dans le sol, au travers des fissures dans la roche. Cela explique le fait que le débit du Doubs double entre Les Brenets et Saint- Ursanne, malgré le fait que la rivière ait très peu d’affluents.» Mais si l’eau s’infiltre, les rejets de stations d’épuration et les pollutions d’origines industrielle, sylvicole et agricole font de même. La qualité des eaux du Doubs en pâtit et dans son sillage la microfaune aquatique, les poissons, les batraciens, les insectes et les oiseaux. À cela s’ajoute l’action mécanique des barrages au fil de l’eau qui module les débits et limite le charriage. Or cette dynamique alluviale est à l’origine de sites précieux comme le Clos du Doubs. La rivière y marque un virage, enserre le paysage qui prend des allures d’île. Le lit de la rivière s’élargit. Son cours s’apaise, ses rives s’illuminent, laissant place à des taillis de saules et d’aulnes blancs. C’est le refuge aquatique des derniers aprons de Suisse et de la fritillaire pintade, qui fait rougir les prairies humides au bord de la rivière au printemps. «Les Francs-Montagnards aiment aller au bord du Doubs pour y débusquer le printemps, plus précoce, au sortir d’un long hiver en noir et blanc. L’été, ils y goûtent la fraîcheur, puis ils s’y emplissent les yeux des couleurs automnales, avant de remonter dans le vert permanent», révèle LaFleur, le paysan-fromager.
C’est sous le regard des peintres et des écrivains que le Doubs a pris l’étoffe d’un véritable paysage onirique. Simple rivière aux méandres «douteux», il ne saurait rivaliser avec le sublime alpestre. «À Zermatt, on monte admirer le Cervin, ici on descend se ressourcer au bord du Doubs, relève Nadège Graber, la responsable tourisme et culture. C’est ce qui nous différencie des autres parcs naturels régionaux, des autres lieux touristiques. Nos trésors naturels sont discrets. Nos habitants cultivent une sauvage indépendance. Il faut prendre le temps de les chercher, de les découvrir, d’aller à leur rencontre.» Tant les rives escarpées que les troupeaux qui pâturent librement exigent une approche tout en douceur. Un rythme et une intériorité propices au ressourcement. Voilà pourquoi cette terre invite au tourisme doux, à la contemplation de la nature, à l’échange avec des hommes et des femmes qui plongent leurs racines dans ces deux univers. L’eau et la terre. Le sombre et le lumineux. Le bas et le haut. Deux univers qui n’en font qu’un: le Parc du Doubs.

TEXTE: MARJORIE BORN – PHOTOS: GUY PERRENOUD